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古巴:加勒比海绿色鳄鱼

  上好的雪茄、拉美雄鹰切·格瓦拉、骁勇善战的古巴女排……提到古巴,很多人知道的可能就是这么多了。年纪稍大一些的人或许还记得六七十年代的古巴蔗糖,除此之外,说起在地球另一端的古巴,大家脸上流露出疑惑的神情,仿佛那是另外一个世界。

加勒比海的绿色鳄鱼

  从加拿大多伦多出发,飞机大约向南飞行了4个小时,我到了古巴上空。造物主真是神奇,从大雪纷飞的多伦多到春意盎然的圣地亚哥,之间只有约4个小时的飞行时间。从渐渐下降的飞机舷窗里,我看见一只深绿色的"鳄鱼"游动在无边的蓝色海水之中,这只"鳄鱼"就是古巴共和国1600多个岛屿中最大的一个--古巴岛。而那浓重的绿则是四季常青覆盖全岛的茂盛植被。因此,古巴才有"加勒比海绿色鳄鱼"的美称。


 
骁勇善战的古巴女排
 

第1幅 骁勇善战的古巴女排


  顺利地办理完了入关手续,乘坐古巴旅游局专门为游客提供的豪华大巴,直奔奥尔金市。市内公路的路况很一般,汽车也不多,而且大多是四五十年代美国生产的"老爷车"和前苏联制造的"拉达"。令我惊讶的是这些老掉牙的破车在古巴司机的手里居然会跑得飞快,这真是一个奇迹。我们乘坐的巴士是个例外,是一辆全新的奔驰大巴,这种车是专门供海外游客使用的,普通古巴人是享用不到的,这种感受在我的全部古巴之旅中不断地被认证。

  奥尔金市边的十字架山,是一座天然的t望台。山上有一个小山村,当地人用热情的古巴土风舞和丰盛的古巴小吃招待我们这些远方的客人,这一切很像我国西南的一些少数民族地区,相近的自然环境、类似的植物、味道接近的食品、节奏类似的舞蹈等等,我真的怀疑,古巴的先民或是古巴后来的移民之中有从云南或者亚洲南部移民去的。

  傍晚时分,我们到达了瓜达拉瓦卡海滩,这里离城75公里,海滩边是绿色的青山,山间掩映着各种建筑风格的旅馆。80年代末,古巴政府决心重振旅游业,利用岛国优越的自然条件换取外汇收入。于是,古巴对外开放了,西班牙、加拿大、法国、德国、意大利等国的投资商纷至沓来,洋溢着南欧风情的漂亮宾馆傍海而居,穿过宾馆的厅堂就望见了蔚蓝的海水、白色的细沙,柔和的海风让人心旷神怡。一切都是五星级的服务,侍者说的是一口标准的英语,房间里可以24小时收看美国CNN电视节目,我的感觉是这里根本不是古巴,而是夏威夷的海滨,只不过多了朗姆酒和雪茄烟。


 
古巴:地球那端的神秘
 
第2幅 古巴:地球那端的神秘

普通人抽不起的雪茄

  时至今日,古巴作为雪茄的开山鼻祖,首都哈瓦那雪茄的名声已经远扬世界。雪茄是古巴仅次于蔗糖和镍的第三大出口创汇产品。

  雪茄和一切奢侈品一样--毫无必要而又绝对必需。雪茄器具做得极尽奢华。常见的有德国SOLINGEN公司的雪茄剪,剪身是K金的,但刃部是钢的,本来就是很贵的东西,再打上大卫道夫的商标,就更加贵族化了。

  古巴的另外一宝--朗姆酒和其他的饮料及各种食品在旅馆及旅馆所属的海滨浴场里是免费的,但是雪茄烟必须花美元才能获得。在瓜达拉瓦卡海滩,不但可以享受到醇美的朗姆酒,以及大自然慷慨赐予的阳光、海水、沙滩,还可以爬山、观鸟、扬帆远航、乘游艇畅游、潜水观赏游鱼在珊瑚间自由游动......

  享受了几天"天堂"般的生活,我产生了一个念头,想看一看普通古巴人的生活。从旅馆租了辆自行车,便上了路。天在不知不觉中下起了雨,路也变得越来越难走。正在我犹豫不决,不知是继续前行还是掉头返回的时候,前方烟雨蒙蒙的绿意之间,现出几栋茅屋草房,隐没在潮湿的海风里。

  房子的主人是一对中年夫妻,他们热情地邀请我进屋避雨。屋内光线昏暗,几乎没有什么家具,更别说装饰品了,用家徒四壁来形容这个家一点都不过分。这里是另一个世界,没有雪茄、没有朗姆酒、没有海鲜、更没有舞蹈与狂欢。他们只会讲西班牙语,而我只能讲英语,只有通过手语及表情进行交流。其实语言并不重要,重要的是彼此能够用心灵理解和沟通。他们虽然贫穷,却很快乐,没有空调,没有冰箱,没有彩电,但是他们并不苛求这些,东西不在于多少,够用就可以了。

  雨停了,我也准备告辞了,出了小院,骑上自行车,回到泥泞的小路上。人们懒洋洋地坐在门口、窗前,抽着劣质的雪茄,不解地望着我这个孤独的异乡人。古巴出产世界上最好的雪茄,但是普通古巴人是抽不起的,只能抽一些品质较差的或者是抽烟草。一个茅屋窗口有一个含着烟斗的老人热情地向我打招呼,雨后的一切都是湿漉漉的,整个小村都泛着绿色的水汽,好像几千年来都是如此。


 
古巴:地球那端的神秘
 
第3幅 古巴:地球那端的神秘

寻访海明威在古巴的足迹

  美国文豪海明威一生中超过1/3的时间是在古巴哈瓦那度过的。他曾经这样描述古巴:“我热爱这个国家,感觉像在家里一样。一个使人感觉像家一样的地方,除了出生的故乡,就是命运归宿的地方。”

  海明威初到哈瓦那时,住在老城区的“两个世界”饭店,这家饭店后来也因海明威而出名。因为饭店的环境与设施安逸且舒适,海明威把“两个世界”饭店称为“非常适合写作的地方”,在这里他完成了小说《丧钟为谁而鸣》。如今这家四星级旅游饭店已经将这位文豪常住的511房间开辟成一个小型的海明威博物馆,里面陈设着海明威生前的用具,饭店餐厅也保留了当年海明威曾经喜欢吃的菜肴。今天的“两个世界”饭店成为许多慕名而来的各国游客的首选饭店。

  由于海明威的第三任妻子玛瑟不喜欢住在饭店,后来他把位于哈瓦那东南郊的维西亚庄园买下,如今庄园已被妥善保护,成为游客凭吊的博物馆。车沿着林荫小径直上丘顶,海明威的三间带大平台的平房便赫然出现在眼前。平房刷成白色,在绿树的掩映中显得尤其别致。屋前的大露天阳台已经爬满了绿色植物,但是桌椅杯具依然参照当年原样摆设。

  海明威的书房和卧室在左边,中间是客房和另一个书房,右边一间是大餐厅。海明威是一个优秀的猎手,曾经几次去非洲打猎,所以故居到处都摆着或挂着他的狩猎品,或是一个硕大无比的羚羊或野牛头,或是一件五色斑斓的豹皮。书房里的书柜上,紧邻窗户安放着一架老式的打字机,据说海明威当年就是用这台打字机写出了《过河入林》和《老人与海》等脍炙人口的作品。

  妻子玛瑟喜欢游泳,海明威专为爱妻在住宅边修了一个巨大的游泳池。池旁摆着几张巨大的安乐椅,漆成白色,虽历经风吹日晒,但颜色没有什么变化。海明威心爱的“皮拉尔”号游艇原来一直停泊在柯希玛尔港,改建博物馆时游艇被搬到池边,供游人参观。

  看罢海明威的故居,心想,有如此能够修身养性的幽居,自然能够把自己丰富的经历做艺术加工,写出一部部不朽的名著了。


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